Как обшить стены вагонкой

Для души ощущение уюта и покоя, для тела – состояние комфорта, а для здоровья – экологически чистая атмосфера, это все придает помещениям отделка стен вагонкой из древесины. Как вариант стеновой облицовки, можно применить пластиковую вагонку, ламинат, МДФ-панели и другие материалы для отделки стен искусственного происхождения. Однако они даже с рисунком под текстуру дерева не смогут создать эффект домашнего очага, а органично «отделывают» стены только в офисах.

Базовая информация

Опыт нескольких поколений столяров-отделочников дает четкое понимание того факта, что обшивка стен вагонкой своими руками требует не только умелого обращения с инструментом, но и знаний о материале, с которым предстоит работать, и, как правильно обшивать им стенки и перегородки.

Вагонка относится к отделочному сырью бесшовной группы, что достигается наличием специальных соединений (замков) между каждой составляющей деталью облицовки. По месту применения материал делится на внутри- и внешнеотделочный. Изготавливается вагонка из лиственных или смолосодержащих пород древесины, а также из искусственно разработанных изделий полимерной группы.

В данной статье речь пойдет об узком сегменте отделочного материала – вагонке из древесного сырья для внутриотделочного применения. Производится она из таких лиственных пород, как липа, дуб, ясень, лиственница, из хвойных пород преобладают ель и сосна, реже, как очень дорогая и ценная порода, сибирский кедр.

Дешевизна и простота в обработке и монтаже вывели на первое место по популярности и распространенности обшивочную доску из сосны.

Классификационные параметры

Классифицируется вагонка по типу замкового соединения, сортности и сечению профиля.

По типу соединения облицовочная доска подразделяется на «торцевые» и «гребневые» замки. Торцевые доски соединяются методом «в шпунт», а гребневые – «в четверть». Эти два типа соединительных узлов позволяют в конечном результате получить бесшовное покрытие стены вагонкой.

Класс сортности определяет качество обработки и внешний вид облицовочного материала и имеет следующие градации:

• «Экстра» изготавливается из высушенной древесины и имеет однотонную поверхность без изъянов;
• «А-класс» – нормированное наличие сучков установлено в размере 1 шт. на 1,5 м длины;
• «В-класс» – допускается на 1,5 м погонной длины не более 4-х дефектов;
• «С-класс» – количество сучков не нормируется, допускается присутствие на лицевой поверхности смоляных пятен и трещин;
• «D-класс» – низкосортный материал с наличием на лицевой стороне сколов, трещин, отверстий от выпавших сучков и т.п. дефектов.

По сечению профиля и глубине захода шпунтованного замка вагонка для стен подразделяется на следующие виды:

• «Простая» – проходит двухстороннюю шлифовку поверхностей, является родоначальницей «Евростандарта», но с меньшим по глубине захвата замком, сечение прямоугольное, отсюда и соответствующее название;
• «Стандарт», «Евростандарт» или «Евровагонка» – отличается 4-сторонней шлифовкой, может быть применена не только для обшивки стен, но и для отделки потолков;
• «Софтлайн» – широкая вагонка для стен с закругленными гранями;
• «Американка» – в смонтированном положении производит имитацию уложенных внахлест планок, благодаря защищенности замка, паз которого сделан в толстой части вагонки, применима для облицовки наружных стен;
• «Блок-хаус» – одна из разновидностей облицовочных материалов типа «вагонка», имитирует внешний вид уложенного оцилиндрованного бревна, что создает видимость стены деревянного дома, применяется для обшивки стен строений, но может быть смонтирована и внутри помещения большой площади;
• «Финка» – имеет срез овальной формы, более благородный внешне дизайн в сравнении с «Блок-хаусом»; ориентирована на внутриотделочные работы;
• «Ландхаус» является продолжением класса «Евростандарт», планка имеет профилированный срез и фигурную лицевую часть, применима для внутренней обшивки вагонкой;
• «Волна» – декоративно-рельефная облицовочная доска, легко сочетается с вагонкой других профилей благодаря унифицированному замку.

Материалы, инструменты и инвентарь

Прежде чем приступать к таким ремонтным работам, как отделка стен вагонкой, необходимо собрать весь инструмент, который будет задействован в процессе монтажа облицовки, а также материалы, подлежащие установке. В конечном итоге список необходимых принадлежностей будет выглядеть следующим образом:

• пароизоляция (полиэтилен, рубероид, фольга) и утеплитель (на основе минеральной ваты);
• бруски (например, 20 на 40 мм, как наиболее приемлемый размер и потому широко используемый под все типы облицовочной доски) и непосредственно сама вагонка;
• саморезы забивные длиной 60 мм и дюбелем 6 мм, это в случае когда несущая стенка будет кирпичной или бетонной, если стена деревянная, то нужны саморезы по дереву длиною 5,5 мм;
• специальные гвозди из нержавейки с типоразмером 2 на 40 мм для крепления вагоночной планки «в шпунт» или комплект кляймеров с саморезами по дереву длиной 15 мм, молоток, строительный или мебельный степлер для крепления паробарьера к рейкам;
• электролобзик или ножовка по дереву со стуслом (специальное приспособление для распила под углами в 90 и 45 градусов);
• шуруповерт с крестовой насадкой для саморезов и набор сверл по дереву (при наличии мощного профессионального шуруповерта от дрели можно отказаться), а также перфоратор и победитовое сверло с диаметром, который соответствует диаметру дюбелей для забивных саморезов;
• влагоотталкивающие и антисептические пропитки для обработки брусков и вагонки, бесцветная грунтовка по дереву, а также бесцветный лак с водяной основой, которая не выделяем неприятного запаха и подчеркивает текстуру древесины.

Желательно заранее составить список необходимых инструментов, подобрать их и сложить так, чтобы они всегда были «под рукой», этим экономится время, и тогда выгонка стены из вагонки не прерывается на поиски нужного инвентаря.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как обшить стены вагонкой и приступить непосредственно к монтажу облицовочной планки, стены необходимо предварительно подготовить и обеспечить их гидро-, паро- и теплоизоляцию.

Поверхность стен очищают от грязи и пыли. При закрытом и плохо проветриваемом помещении, где будут проводиться монтажные работы, для этих целей лучше всего использовать пылесос. С малых по площади поверхностей можно снять пыль и бытовым пылесосом в случае отсутствия промышленного.

Кирпичные и бетонные стены подвергаются обработке водоотталкивающей и антисептической пропиткой во избежание появления грибковых колоний под облицовочной поверхностью и плесени. Стены, возведенные из древесины, дополнительно обрабатываются антипиритными и антибактериальными составами. Первые повышают огнеустойчивость стен (дерево не воспламеняется, а тлеет), а вторые создают такие условия во внутренних волокнах древесины, которые препятствуют размножению вредителей, их личинок, а также бактерий, разрушающих структуру дерева.

Гидроизоляцию (гидробарьер) устанавливают на не отделанные стены домов, выстроенных из дерева, например, из сруба. Кирпичные или бетонные стенки не нуждаются в дополнительной гидрозащите и первым защитным слоем для них идет паробарьер, особенно для стен, наружная часть которых обращена к улице. Крепление слоя пароизоляции (это может быть полиэтилен, рубероид или фольга) осуществляется на предварительно смонтированные на стену планки толщиной не менее 15 мм и шириной в 30 мм. При установке планок под пароизоляцию применяют уровень и выравнивают посадочную плоскость, тогда облицовка стен вагонкой не будет прерываться на ее выравнивание. Ориентация монтажа планок зависит от того, в каком положении – горизонтальном или вертикальном, будет происходить установка вагонки.

Ориентация планок установки пароизоляции важна, так как на них будет производиться монтаж рештовочной сетки, на которую непосредственно будут крепиться вагоночные планки. Например, если вагонка будет идти в вертикальном направлении, то обрештовочные бруски крепятся в горизонтальном, а паробарьерные планки в вертикальном положении и наоборот.

Пароизоляция крепится посредством применения строительного или мебельного степлера, при этом сильно не натягивается, чтобы при температурных перепадах не потрескаться, но без мест провисания, в которых возможно накапливание конденсата.

Способы крепления

Вагонка не критична в монтаже к стройматериалу, из которого выгнаны стенки. Она с легкостью крепится как к кирпичным, бетонным, шлако- и пеноблоковым стенам, так и к деревянным поверхностям. Различие только в наборе инструментов и крепежных деталях. На практике применяют 5 способов надежной установки внутреннего покрытия из облицовочной планки на стены, которые могут осуществить даже не профессионалы с минимальными навыками столярных работ.

За сутки до начала работ вагонку заносят в помещение, в котором будет проводиться монтаж. Это делается для того, чтобы древесина успела адаптироваться к климату в комнате и приобрела по всей толщине температуру окружающего воздуха.

При горизонтальном монтаже облицовочной планки первой закладывается нижняя вагонка шпунтом вниз, к полу. При вертикальной прокладке планок облицовки первой закрепляется левая крайняя шпунтом к стене.

Способ 1-й. Крепление осуществляется при помощи специального крепежа, который называется «кляймер». В его подошве, которая прилегает к бруску, проделано 3 отверстия – два продолговатых по краям и одно круглое в центре.

Следующую в установке планку вставляют шпунтом в паз предыдущей смонтированной вагонке и подгоняют зазоры.

Не следует плотно сбивать планки друг с другом, так как при попадании влаги на место стыковки древесина может распухнуть и отжать всю конструкцию облицовки от стены.

На внутренние пазы устанавливаемой планки надевают кляймеры и завинчивают два боковых самореза (допускается применение гвоздей), затем молоточком подгоняют зазоры в местах установки кляймеров и ввинчивают центральный саморез, фиксируя тем самым планку на своем месте.

Стены, которые обшивались при помощи кляймеров, характеризуются идеальным швом и длительным сроком службы.

Способ 2-й. Перед тем как обшивать, в планке просверливается отверстие диаметром, равным половине диаметра применяемых саморезов по дереву. При помощи шуруповерта саморез загоняют в доску на такую глубину, чтобы его шляпка вошла в древесину на пару миллиметров. Проделанное шляпкой отверстие заделывают штифтом из той же породы дерева, из которой изготовлена вагонка. Штифт шлифуют до уровня лицевой части доски, но так, чтобы он и не выступал и не утопал в теле вагонки. Данный способ наиболее часто задействуют при обшивке стен в саунах и банях.

Способ 3-й. Фиксация происходит посредством вбивания гвоздя в нижний срез паза под углом в 45 градусов. Доводка шляпки гвоздя до глубины вхождения в тело планки, на которой он не будет препятствовать свободному входу в паз шпунта следующей планки, производится при помощи металлического стержня с диаметром, равным размерам головки гвоздя.

Способ 4-й. Применяется на вагонках типа «Простая», «Крестьянка», «Колхозница» и тех, которые имеют «гребневые» замки. В нижней плоскости гребневого паза высверливается отверстие в 2 раза меньше диаметра самореза по дереву, которым будет осуществляться крепеж. Следующей операцией снимается фаска на отверстии под шляпку самореза. При помощи шуруповерта саморез вкручивается на такую глубину, чтобы его шляпка полностью вошла в фаску и не мешала монтажу следующей детали.

Способ 5-й. Крепление осуществляется скобами, вгоняемыми под углом в 45 градусов в нижний срез паза. Операция производится посредством строительного степлера, лучше всего электрического, так как механический может при нажатии изменить угол входа скобы в дерево.

Проследить пошагово, как правильно обшить стены вагонкой можно, посмотрев видео:

Завершение работ

Завершающим аккордом работ будет установка плинтусов, откосов и уголков для скрытия зазоров на стыках и между полом и вагонкой, как точно не была бы сделана подрезка, но они всегда будут. В зависимости от рельефа лицевой части вагонки весь облицовочный массив шлифуется либо при помощи шлифмашинки (при гладкой лицевой части планки), либо ручным способом посредством наждачной бумаги в 150 единиц зернистости.

Следующими этапами будет удаление пыли и нанесение грунтовочного состава. Грунтовка должна полностью высохнуть (на упаковке указываются сроки полного высыхания состава), после чего вновь происходит шлифование.

Последним шагом к получению готовой облицовки из вагонки будет ее двухслойное покрытие лаком.

Выполнив в четкой последовательности все действия, можно добиться идеально ровного покрытия, которое будет служить долгие годы.